Guide de Huelva : Doñana, les Plages et les Lieux Colombins

Huelva est la province andalouse qui regarde à la fois vers l’Atlantique et vers l’Amérique. C’est d’ici que sont parties les caravelles de Colomb en 1492, changeant à jamais — pour le meilleur et pour le pire — le cours de l’histoire. Mais Huelva est bien plus que la Découverte : c’est Doñana, la zone humide la plus importante d’Europe ; c’est la côte vierge de Mazagón et Punta Umbría ; c’est la Sierra de Aracena avec ses dehesas de chênes-lièges et son jambon ibérique de gland ; c’est le jambon de Jabugo et les vins du Condado.

C’est la province la plus occidentale de l’Andalousie, limitrophe du Portugal à l’ouest, de l’Estrémadure au nord, de Séville à l’est et de l’océan au sud. Et bien qu’elle possède certains des paysages naturels les plus précieux du continent, elle reste la province andalouse avec le moins de tourisme international. Pour qui cherche des endroits sans foule, c’est une bonne nouvelle.

Doñana : la dernière grande zone humide européenne

Le Parc National de Doñana est l’espace protégé le plus emblématique de Huelva, partagé avec les provinces voisines de Séville et Cadix. Ses plus de cinquante mille hectares de marais, dunes mobiles, réserves de chasse et plages vierges sont une escale obligatoire pour six millions d’oiseaux migrateurs chaque année. Les aigles impériaux hivernent ici et les flamants roses y nichent.

La visite du parc n’est pas libre : on ne peut y accéder qu’avec des visites guidées autorisées qui partent de plusieurs centres d’accueil. Les plus accessibles depuis Huelva sont le Centre d’Accueil El Acebuche (près de Matalascañas) et le Centre d’Accueil La Rocina (près d’El Rocío). Les visites se font en véhicule tout-terrain adapté et durent entre trois et quatre heures. Il faut réserver à l’avance, surtout au printemps et en automne, qui sont les meilleures saisons pour l’observation des oiseaux.

Le village d’El Rocío est un endroit qui mérite la visite même si l’on ne tombe pas pendant le pèlerinage. Les rues sont en sable (ici, pas d’asphalte), les maisons ont des façades avec porches et de grands portails pour les chevaux, et l’Ermitage de la Vierge del Rocío — une masse blanche du milieu du XXe siècle qui domine le marais — est le centre spirituel de l’un des plus grands pèlerinages du monde. Le pèlerinage d’El Rocío a lieu cinquante jours après la fin de la Semaine Sainte et rassemble plus d’un million de pèlerins. Si le folklore et la dévotion à grande échelle vous intéressent, c’est impressionnant. Sinon, évitez simplement ces dates.

Les Plages de Huelva

La côte de Huelva est différente de celle de Cadix ou de Malaga. Ici, l’Atlantique est plus ouvert, les marées plus marquées et le sable plus fin et plus doré. La côte onubienne compte cent vingt-deux kilomètres allant de l’embouchure du Guadiana (frontière avec le Portugal) à celle du Guadalquivir (limite avec Cadix).

Matalascañas : la plage la plus connue de la province. Plus de cinq kilomètres de sable fin avec le Parc National de Doñana en toile de fond. En été, elle se remplit, mais il suffit de marcher quinze minutes en direction des dunes pour trouver des zones presque désertes. Au coucher du soleil, avec la silhouette du Coto de Doñana et le soleil tombant sur l’Atlantique, c’est l’un des plus beaux couchers de soleil de la côte andalouse.
Punta Umbría : un village de pêcheurs devenu destination de vacances familiales. Sa plage, aux sables clairs et aux eaux calmes (relativement, car l’Atlantique a toujours un peu de houle), est idéale pour les enfants. Les paillotes au bord de la plage cuisent des crevettes de la ria, ce qui semble simple mais quand on les goûte, on comprend que cela suffit.
El Rompido : entre les fleuves Piedras et Odiel, une langue de sable de plus de dix kilomètres (la Flèche d’El Rompido) qui s’avance dans l’océan et n’est accessible qu’en bateau depuis le village. C’est une plage quasi vierge, sans constructions.
Islantilla et La Antilla : plages urbaines avec promenade maritime et une offre de loisirs abondante. Si vous cherchez ambiance et commodités, elles fonctionnent. Si vous cherchez la nature sauvage, continuez vers Mazagón ou El Rompido.

Les Lieux Colombins

Huelva est indissociable de la découverte de l’Amérique. Colomb n’est pas parti de Cadix ni de Séville : il est parti de Palos de la Frontera.

Le Monastère de La Rábida (Palos de la Frontera) est un petit couvent franciscain du XIVe siècle où Christophe Colomb trouva le soutien du frère Juan Pérez et du médecin du monastère quand le reste du royaume l’ignorait. Le monastère est modeste comparé aux grandes cathédrales andalouses, mais c’est l’un des lieux historiquement les plus importants du monde : c’est ici que se forgea le voyage qui changea la conception de la planète. À côté du monastère se trouve le Quai des Caravelles, une reconstitution grandeur nature des trois navires (la Santa María, la Pinta et la Niña), avec un centre d’interprétation du voyage.

À Moguer, à quelques kilomètres, se trouve le Monastère de Santa Clara, où Colomb fit une veillée avant d’appareiller. Moguer est en outre la patrie de Juan Ramón Jiménez, prix Nobel de Littérature, et sa maison natale se visite.

Palos de la Frontera conserve l’église de San Jorge, où le 23 mai 1492 fut lue la Cédule Royale qui ordonnait aux habitants de Palos de fournir deux caravelles pour l’expédition. Les fonts baptismaux où les marins reçurent les sacrements avant d’appareiller se trouvent à l’intérieur.

L’ensemble se parcourt en une matinée. Si vous y allez en août, la chaleur est écrasante et il y a peu d’ombre, alors programmez la visite tôt le matin.

La Sierra de Aracena et le Jambon de Jabugo

Au nord de la province, à la frontière avec l’Estrémadure, se dresse la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, une zone de dehesas de chênes-lièges, de villages blanchis à la chaux avec des châteaux et un microclimat atlantique qui la rend plus verte que le reste de l’Andalousie. C’est ici qu’est élevé le porc ibérique qui donne le jambon de Jabugo, probablement le meilleur jambon du monde.

Les villages de la montagne forment un circuit circulaire qui peut se faire en voiture en deux ou trois jours :

Aracena : la capitale de la sierra, avec une place principale à arcades, un château templier en ruines au sommet et la Grotte des Merveilles, une grotte aux formations karstiques de stalactites et stalagmites qui se visite en visite guidée d’environ quarante-cinq minutes.
Almonaster la Real : une mosquée du IXe siècle conservée presque intacte à l’intérieur du château du village. C’est l’une des rares mosquées andalouses qui ne fut ni démolie ni convertie en église ultérieurement.
Jabugo : l’épicentre du jambon ibérique. C’est ici que sont affinées les pièces les plus cotées, dans des séchoirs naturels qui profitent du microclimat de la sierra. L’entreprise Cinco Jotas (Sánchez Romero Carvajal) propose des visites de ses caves avec dégustation. Les caves sont anciennes et sentent le jambon d’une façon qui vous accompagne le reste de la journée.
Cortegana : château médiéval bien conservé et l’un des meilleurs miradors de la sierra.
Alájar : un village blanchi à la chaux au pied de la Peña de Arias Montano, une formation rocheuse verticale avec un ermitage du XVIe siècle au sommet et des vues qui embrassent la moitié du parc naturel.

En automne, pendant la montanera (d’octobre à janvier), les porcs ibériques paissent dans les dehesas en mangeant des glands, et l’image des cochons sous les chênes-lièges, avec les couleurs d’automne sur les feuilles caduques des châtaigniers et des chênes, est une scène qui ne semble pas andalouse. Elle semble d’Estrémadure, ou de plus au nord.

Gastronomie de Huelva

La cuisine de Huelva est un mélange de mer et de montagne qui explique à elle seule la personnalité de la province :

Jambon ibérique de gland de Jabugo : il n’a pas besoin de présentation. Ce qu’il faut savoir, c’est que le jambon de gland 100 % ibérique ne se produit que dans cette région et dans certaines zones d’Estrémadure. Les porcs sont élevés en liberté, se nourrissent de glands pendant la montanera, et l’affinage dure un minimum de trois ans. C’est cher et c’est parfait.
Crevettes blanches de Huelva : la crevette de Huelva est plus petite et plus savoureuse que la crevette rouge méditerranéenne. Elle est pêchée sur la côte de Huelva et cuisinée de la façon la plus simple possible : cuite à l’eau de mer ou grillée au gros sel.
Chocos con habas : seiche mijotée avec des fèves, une combinaison mer-terre typique du littoral. Simple et consistant.
Vins du Condado de Huelva : l’appellation d’origine Condado de Huelva produit des vins blancs et mutés de qualité. Le vin d’orange du Condado (vin doux macéré avec des écorces d’orange amère) est une rareté qui mérite d’être goûtée.

Quand Aller à Huelva

La province de Huelva a du caractère pour toutes les saisons :

Printemps : le meilleur moment pour Doñana. Les marais sont pleins d’eau, les oiseaux migrateurs font escale et le parc est à son apogée. C’est aussi une bonne période pour la sierra : tout est vert et en fleurs.
Été : idéal pour la plage. Les températures sur la côte sont élevées mais supportables, et l’eau de l’Atlantique est plus tempérée que sur d’autres côtes atlantiques espagnoles. La sierra fonctionne aussi comme refuge contre la chaleur.
Automne : la montanera dans la sierra (octobre-décembre). Les villages sont tranquilles, le paysage de la dehesa avec les couleurs automnales est magnifique, et le jambon est à son meilleur.
Hiver : Huelva a les hivers les plus doux de l’Andalousie occidentale. La sierra peut connaître des gelées nocturnes, mais en journée, il fait bon.

Pour plus de destinations dans le sud de l’Espagne, consultez les guides de Séville et Cadix, provinces limitrophes avec lesquelles vous partagez Doñana. Si vous venez du Portugal, la frontière avec l’Algarve est à moins d’une heure.

Questions Fréquentes

Peut-on visiter Doñana librement ? Non. L’accès au Parc National est réglementé et ne peut se faire qu’avec un guide autorisé. Les visites se réservent auprès d’entreprises concessionnaires qui partent des centres d’accueil. Il est conseillé de réserver plusieurs semaines à l’avance, surtout au printemps et en automne.

Faut-il une voiture pour parcourir Huelva ? Sur la côte entre Punta Umbría et Islantilla, il y a davantage de transports publics, mais pour la sierra de Aracena et pour se déplacer librement entre les zones, la voiture est presque indispensable.

Le jambon de Jabugo est-il cher ? Le jambon de gland 100 % ibérique, oui, mais il existe des catégories plus abordables (50 % ibérique, cebo de campo) qui sont également excellentes. Dans les caves de la sierra, on peut acheter directement et les prix sont meilleurs que dans les magasins en ville.

Combien de jours pour voir Huelva ? Deux ou trois jours pour la côte et les lieux colombins. Deux ou trois de plus pour la sierra et Doñana. Avec une semaine complète, vous couvrez l’essentiel tranquillement.