Guide de Jaén : Úbeda, Baeza, la Sierra de Cazorla et les Oliveraies

Jaén est probablement la province andalouse la moins connue et la plus sous-estimée. Le tourisme de masse l’a ignorée pendant des décennies, peut-être parce qu’elle n’a pas de côte, peut-être parce qu’elle n’a pas d’Alhambra ou de Mosquée qui figure sur toutes les listes des merveilles du monde. Celui qui ne va pas à Jaén manque l’ensemble Renaissance le plus compact et le mieux conservé d’Espagne, le parc naturel le plus vaste du pays, et une capitale avec un château sur une colline qui découpe l’horizon comme un décor.

C’est aussi la province de l’huile d’olive. Jaén produit vingt pour cent de l’huile d’olive mondiale. Cela signifie qu’une bouteille d’huile d’olive sur cinq consommée sur la planète sort de cette province. Et le paysage le reflète : soixante-six millions d’oliviers couvrent le territoire dans une mosaïque infinie de vert argenté que certains appellent la mer d’oliviers.

Úbeda et Baeza : la Renaissance Andalouse

Úbeda et Baeza, séparées par seulement neuf kilomètres, partagent depuis 2003 le classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce sont les deux joyaux de la Renaissance espagnole hors d’Italie.

L’histoire de ces deux villes au XVIe siècle est un exemple parfait de la façon dont une élite locale dotée d’argent et d’ambition peut transformer deux bourgs ruraux en centres artistiques de premier ordre. La famille Molina et la famille Cobos, secrétaires personnels de Charles Quint tous deux, investirent leurs fortunes pour faire venir les meilleurs architectes de l’époque : Andrés de Vandelvira en premier lieu, mais aussi Diego de Siloé et Alonso de Berruguete.

Úbeda est dominée par la Place Vázquez de Molina, un espace rectangulaire qui concentre quatre édifices dans une leçon magistrale d’urbanisme Renaissance. La Sacra Capilla del Salvador, conçue par Vandelvira en 1540, possède une façade plateresque qui rivalise avec les plus beaux portails de Salamanque. C’est pratiquement l’Escorial avant l’Escorial, financé par Francisco de los Cobos comme panthéon familial. À l’intérieur, la grille de la chapelle principale est de Francisco de Villalpando, le meilleur ferronnier de la Renaissance espagnole.

Face à la Chapelle se trouve le Palais des Chaînes (actuelle Mairie), également de Vandelvira, avec une loggia de colonnes corinthiennes qui rappelle les palais florentins. Et à côté, la Collégiale de Santa María de los Reales Alcázares, une église construite sur une mosquée qui fut elle-même construite sur un temple romain. Trois couches d’histoire parfaitement visibles si l’on sait où regarder.

Baeza est plus petite mais tout aussi belle. La Place Santa María réunit la Cathédrale (ancienne mosquée consacrée en 1227), la Fontaine de Santa María (dont le style Renaissance semble baroque en raison de l’accumulation d’éléments décoratifs) et les Casas Consistoriales Altas, un palais plateresque avec des balcons d’angle qui est l’une des grandes réussites de l’architecture civile andalouse.

La Cathédrale de Baeza a quelque chose d’insolite : un ostensoir en argent de plus de deux mètres de haut, œuvre de l’orfèvre Gaspar de Ledesma, porté en procession chaque année lors de la Fête-Dieu. Si vous tombez sur la date, cela vaut le coup. Sinon, l’ostensoir est exposé au musée cathédral.

Baeza possède une vie universitaire qu’Úbeda n’a pas — l’Université de Baeza fonctionna entre le XVIe et le XIXe siècle, et Antonio Machado y donna des cours de français. La Salle de Machado, dans l’ancien bâtiment universitaire, conserve la salle telle qu’elle était lorsque le poète y enseignait.

Pour manger, le tapeo dans les deux villes est généreux. À Úbeda, la rue Real concentre les bars de caractère. À Baeza, la rue San Francisco et les alentours de la Place del Pópulo. Les spécialités locales sont la pipirrana (salade de tomate, poivron vert, oignon frais et œuf dur avec un généreux filet d’huile d’olive du pays) et les andrajos (ragoût de pâtes avec de la morue, du poivron rouge et de la tomate).

La Capitale : Jaén ville

Jaén capitale est une ville qui monte sur une colline et n’en redescend pas. Le Château de Santa Catalina couronne la colline et c’est le profil qui identifie la ville à des kilomètres. Il date de l’époque almohade mais fut très remanié par Ferdinand III après la conquête de 1246. Il abrite aujourd’hui un parador national, l’un des rares à offrir des vues à trois cent soixante degrés : à l’ouest, la mer d’oliviers à perte de vue ; au sud, la Sierra Nevada découpant l’horizon ; au nord, la Sierra de Cazorla.

La Cathédrale de Jaén est l’un des édifices les plus ambitieux de la Renaissance espagnole. Vandelvira (encore lui) projeta une cathédrale qui servirait de modèle pour les cathédrales d’Amérique : un plan en église-halle — les trois nefs à la même hauteur — avec des piliers corinthiens libres et des voûtes en arc-de-cloître. La façade principale est baroque, ajoutée par Eufrasio López de Rojas au XVIIe siècle, avec une monumentalité qui compense largement l’esthétique chargée.

Les Bains Arabes de Jaén, dans les sous-sols du Palais de Villardompardo, sont les plus grands et les mieux conservés d’Espagne après ceux de l’Alhambra. Construits au XIe siècle, ils possèdent les trois salles classiques — froide, tiède et chaude — couvertes de voûtes en berceau percées de lucarnes en étoile qui créent un jeu de lumières presque scénographique. L’entrée est gratuite pour les citoyens de l’UE.

La Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas

Le Parc Naturel des Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas est le plus grand espace protégé d’Espagne — plus de deux cent mille hectares — et l’un des poumons forestiers de la péninsule. C’est ici que naît le fleuve Guadalquivir, le grand fleuve d’Andalousie qui parcourt la région jusqu’à se jeter dans la mer à Sanlúcar de Barrameda, à Cadix.

Le parc est idéal pour la randonnée, le vélo, les balades à cheval et l’observation de la faune. On y trouve des cerfs, des daims, des mouflons, des sangliers et une population stable de gypaètes barbus réintroduite avec succès ces dernières années.

L’excursion la plus classique est la source du Guadalquivir, près du hameau de Coto Ríos. Ne vous attendez pas à une cascade ni à rien de spectaculaire : c’est un jet d’eau qui jaillit de la roche. Mais il y a quelque chose d’émouvant à se trouver au kilomètre zéro du fleuve qui structure toute une région.

Le Barrage du Tranco est le plus grand lac intérieur d’Andalousie (en été, quand il est plein, il ressemble à un fjord improvisé entre les montagnes). On peut le parcourir en bateau pendant les mois d’été. Au centre du barrage se trouve l’Île de Cabeza de la Viña, une péninsule qui devient une île quand l’eau est haute, avec une centrale hydroélectrique du début du XXe siècle qui ressemble à une villa toscane.

Pour se loger dans la montagne, Cazorla est la commune de référence, avec un centre historique aux rues pentues, un château médiéval en ruines au sommet et une place Santa María avec des bars qui, en été, sont pleins jusqu’au petit matin.

L’Huile d’Olive : l’Identité de Jaén

On ne peut pas parler de Jaén sans parler d’huile d’olive. La province produit plus d’huile d’olive vierge extra que toute la Grèce réunie. La variété reine est la picual, une olive qui donne une huile de couleur vert intense, une saveur fruitée avec des touches de feuille de tomate et de figuier, et une légère sensation de piquant final dans la gorge que les connaisseurs appellent « amertume noble ».

De nombreux moulins proposent des visites avec dégustation. Le Moulin de la Hacienda Guzmán (Fuente de Piedra) et le Moulin Nobleza del Sur (Arjona) sont deux bonnes options. La visite comprend l’explication du processus de trituration, une promenade dans les oliveraies et une dégustation guidée où l’on apprend à distinguer les variétés et les défauts.

En novembre et décembre, pendant la campagne de récolte, le paysage se remplit de vareadores — les ouvriers qui font vibrer les branches de l’olivier pour faire tomber l’olive — et l’air sent l’huile d’olive fraîchement pressée. Si vous n’êtes jamais allé à Jaén à l’époque de la récolte, c’est le moment d’y aller.

Quand Visiter Jaén

Jaén fonctionne à toutes les saisons, mais chacune pour un type de voyage différent :

• Automne (octobre-novembre) : la meilleure époque pour l’huile d’olive. C’est la campagne de récolte et les moulins fonctionnent à plein régime. Le paysage prend une couleur dorée particulière.
• Printemps (mars-mai) : idéal pour Úbeda et Baeza. Le climat est parfait pour se promener et les terrasses commencent à fonctionner. C’est aussi un bon moment pour Cazorla, avec les rivières gonflées par la fonte des neiges.
• Été : très chaud dans la capitale et les campagnes (on dépasse facilement les 35°C). Cazorla et la montagne sont le refuge parfait, avec des températures douces dues à l’altitude et des piscines naturelles dans les rivières.
• Hiver : froid dans la montagne (il neige fréquemment à Cazorla). Úbeda et Baeza en hiver ont le charme des villes sans touristes, avec la pierre dorée qui brille sous la lumière basse.

Si vous organisez une route en Andalousie, combinez Jaén avec Grenade (à une heure des villes Renaissance) et Cordoue (à une heure et demie). Les guides de Séville et Malaga peuvent aussi vous intéresser.

Questions Fréquentes

Jaén vaut-elle le coup si l’huile d’olive ne m’intéresse pas particulièrement ? Oui. Úbeda et Baeza à elles seules justifient le voyage, et Cazorla est l’une des meilleures destinations nature d’Andalousie. L’huile d’olive est le contexte culturel et gastronomique, mais il n’est pas nécessaire d’être un expert.

Dans quel ordre visiter Úbeda et Baeza ? Peu importe, elles sont à neuf kilomètres. Si vous passez la nuit, Úbeda offre plus d’hébergements et plus de vie nocturne. Baeza est plus recueillie mais tout aussi monumentale.

Combien de jours faut-il pour Jaén province ? Deux jours pour Úbeda et Baeza. Deux de plus pour Cazorla. Un supplémentaire pour la capitale si la cathédrale et les bains arabes vous intéressent. Avec cinq jours complets, vous couvrez l’essentiel sans stress.

Faut-il payer l’entrée des monuments à Úbeda et Baeza ? La plupart des monuments sont payants. La Sacra Capilla del Salvador (Úbeda), la Cathédrale de Baeza et la Salle de Machado ont une entrée. Les palais et les places se voient gratuitement de l’extérieur. Il existe des billets combinés incluant plusieurs monuments.