Úbeda et Baeza : Deux Joyaux de la Renaissance à Jaén

Úbeda et Baeza sont la démonstration qu’en Espagne il n’est pas nécessaire d’aller en Italie pour voir de la Renaissance de premier ordre. Séparées par neuf kilomètres, ces deux cités de Jaén partagent depuis 2003 la déclaration de Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, et concentrent une quantité d’architecture Renaissance que l’on ne trouve dans aucune autre ville espagnole de leur taille.

La faute en revient au XVIe siècle, à Charles Quint, et à deux secrétaires royaux ambitieux —Francisco de los Cobos à Úbeda et son neveu Juan Vázquez de Molina à Baeza— qui usèrent de leur influence à la cour pour faire venir les meilleurs architectes du moment et transformer deux petites villes rurales en centres artistiques de premier ordre. Le résultat : deux centres historiques parfaitement conservés qui se parcourent à pied et où chaque rue vous place devant un palais, une église ou une place que vous n’attendiez pas.

Úbeda : la cité des palais

La Plaza Vázquez de Molina est l’une des places Renaissance les plus parfaites d’Europe. Sur un rectangle irrégulier s’alignent quatre édifices monumentaux qui furent construits en à peine un demi-siècle :

La Sacra Capilla del Salvador est le joyau de la place. Francisco de los Cobos la commanda en 1540 comme panthéon familial, et il plaça à la tête du projet Andrés de Vandelvira, le plus important architecte de la Renaissance andalouse. La façade plateresque de la chapelle est une démonstration de virtuosité sculpturale : colonnes balustres, niches avec des saints, médaillons aux scènes mythologiques, et une frise avec la scène de la Transfiguration du Christ qui donne son nom au temple. Le tout sculpté dans la pierre dorée caractéristique de cette région.

L’intérieur est présidé par un retable majeur d’Alonso de Berruguete et une grille œuvre de Francisco de Villalpando, le meilleur ferronnier de la Renaissance espagnole. L’entrée coûte six euros et inclut un audioguide.

Le Palais des Chaînes (actuelle mairie d’Úbeda) se trouve juste en face. La façade est aussi de Vandelvira : un portique de colonnes corinthiennes libres, une galerie supérieure d’arcs en plein cintre, et deux tours aux extrémités. Si cela vous rappelle les palais florentins, ce n’est pas un hasard : Vandelvira connaissait les traités d’architecture italienne et les adapta au goût local.

Le Palais du Doyen Ortega, aujourd’hui Parador National, ferme la place au nord. Si vous pouvez vous permettre de dormir ici, c’est l’un des paradores ayant le plus de cachet du réseau espagnol : patio Renaissance, colonnes de pierre dorée, et la Sacra Capilla del Salvador à cinquante mètres de la fenêtre.

La Collégiale de Santa María de los Reales Alcázares est le quatrième édifice de la place et le plus ancien (XIIIe siècle, agrandie aux siècles suivants). Construite sur une mosquée qui elle-même fut bâtie sur un temple romain, c’est un palimpseste architectural de huit siècles d’histoire.

Autres points d’Úbeda à ne pas manquer :

• La Plaza del Primero de Mayo : l’ancien marché médiéval, à arcades et avec des galeries à colonnes de pierre. Dans les bars des arcades, on déguste la pipirrana (tomate, poivron vert, oignon nouveau, œuf dur et huile d’olive du terroir).
• Le Palais des Chaînes et la Maison des Tours : deux hôtels particuliers rue Real qui montrent la richesse de la noblesse locale au XVIe siècle.

Baeza : l’élégance du petit

Baeza est plus ramassée qu’Úbeda et sa beauté est plus subtile. Ici, pas de spectaculaire comme la plaza Vázquez de Molina, mais un ensemble de rues qui conservent le tracé et l’architecture du XVIe siècle sans pratiquement d’intrusions modernes.

La Plaza de Santa María est le centre monumental. La Cathédrale de la Nativité fut mosquée almohade jusqu’à la conquête chrétienne de 1227, mais son aspect actuel est Renaissance avec des ajouts baroques. À l’intérieur se conserve un ostensoir en argent de plus de deux mètres, œuvre de l’orfèvre Gaspar de Ledesma, exposé au musée cathédral quand il n’est pas en procession.

La Fontaine de Santa María et les Maisons Consistoriales Hautes complètent la place. La fontaine est Renaissance avec une décoration qui semble baroque par la profusion d’éléments (atlantes, blasons, pinacles), et les maisons consistoriales sont un palais plateresque avec un balcon d’angle qui est un petit chef-d’œuvre de l’architecture civile.

Baeza a un passé universitaire qui ajoute une couche différente à la visite. L’Université de Baeza fonctionna entre les XVIe et XIXe siècles, et Antonio Machado y donna des cours de français entre 1912 et 1919. La Salle de Machado conserve la salle telle qu’elle était —avec le pupitre du professeur, les bancs de bois, le poêle en fer— et sur le mur un tableau noir avec des vers du poète. L’entrée coûte un euro cinquante et la visite dure ce que vous voulez : la gardienne vous laisse seul dans la salle et vous pouvez vous asseoir sur les bancs où Machado expliquait Baudelaire.

Le lien avec l’huile d’olive

Vous ne pouvez pas quitter Úbeda ou Baeza sans goûter l’huile d’olive vierge extra de la variété picual. Jaén produit une bouteille d’huile d’olive sur cinq dans le monde, et ici l’huile n’est pas un ingrédient : c’est un patrimoine. Les tartines de pain de campagne à l’huile et à la tomate râpée du petit-déjeuner, l’huile versée crue sur la pipirrana et les viandes grillées, même l’huile servie dans un petit verre pour y tremper le pain dans les bars à tapas —oui, à Jaén on boit de l’huile, et quand vous en goûtez une bonne vous comprenez pourquoi.

À Úbeda, le moulin à huile Nobleza del Sur et l’Hacienda Guzmán (à quelques kilomètres de la ville) proposent des visites guidées avec dégustation. L’expérience consiste à marcher parmi des oliviers centenaires, comprendre le processus de trituration, et goûter différentes variétés comme s’il s’agissait d’une dégustation de vins : picual, arbequina, hojiblanca.

Quand y aller, où dormir, que manger

Quand y aller : le printemps et l’automne sont parfaits. L’hiver est froid mais avec moins de touristes. L’été peut être très chaud aux heures centrales, mais les matinées et les fins d’après-midi sont agréables pour se promener.

Où dormir : Úbeda a plus d’offres d’hébergement. Le Parador est le plus emblématique mais il y a des hôtels de charme dans des palais réhabilités du centre historique. Baeza est plus petite et a moins d’offres, mais y séjourner est une expérience plus intime.

Que manger : la pipirrana, les andrajos (ragoût de pâtes avec morue et poivron), le filet de porc en conserve, et l’huile sous toutes ses formes. Pour le tapeo à Úbeda, la rue Real et les arcades de la plaza del Primero de Mayo. À Baeza, la rue San Francisco et les alentours de la plaza del Pópulo.

Si vous organisez une route à travers l’Andalousie, combinez cette visite avec le guide complet de Jaén et les destinations proches de Grenade et Cordoue.