Jaén-Guide: Úbeda, Baeza und Cazorla

Jaén ist wohl die unbekannteste und unterschätzteste Provinz Andalusiens. Der Massentourismus hat sie jahrzehntelang ignoriert – vielleicht weil sie keine Küste hat, vielleicht weil es hier keine Alhambra und keine Mezquita gibt. Wer nicht nach Jaén fährt, verpasst das kompakteste und besterhaltene Renaissance-Ensemble Spaniens, den größten Naturpark des Landes und eine Hauptstadt mit einer Burg auf dem Hügel, die den Horizont wie eine Kulisse schneidet.

Jaén ist außerdem die Provinz des Olivenöls: 20 Prozent der Weltproduktion stammen von hier – jede fünfte Flasche Olivenöl weltweit. 66 Millionen Olivenbäume überziehen das Land mit einem endlosen Muster aus silbrigem Grün, das manche „Olivenmeer“ nennen.

Úbeda und Baeza: die andalusische Renaissance

Úbeda und Baeza liegen nur neun Kilometer auseinander und sind seit 2003 gemeinsam UNESCO-Welterbe. Sie sind die beiden Juwelen der spanischen Renaissance außerhalb Italiens.

Im 16. Jahrhundert verwandelten zwei Familien – Molina und Cobos, beide persönliche Sekretäre Karls V. – zwei Landstädte in Kunstzentren. Sie holten die besten Architekten der Zeit: Andrés de Vandelvira vor allem, aber auch Diego de Siloé und Alonso de Berruguete.

Úbeda wird von der Plaza Vázquez de Molina beherrscht, einem rechteckigen Platz mit vier Gebäuden, die zusammen eine Lektion in renaissanceistischer Stadtplanung sind. Die Sacra Capilla del Salvador, 1540 von Vandelvira entworfen, hat eine platereske Fassade, die mit Salamanca konkurriert – praktisch ein Escorial vor dem Escorial, gestiftet von Francisco de los Cobos als Familiengrablege. Im Inneren stammt das Gitter der Hauptkapelle von Francisco de Villalpando, dem besten Kunstschmied der spanischen Renaissance.

Gegenüber steht der Palacio de las Cadenas (heute Rathaus), ebenfalls von Vandelvira, mit einer Loggia aus korinthischen Säulen, die an florentinische Paläste erinnert. Daneben die Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, erbaut über einer Moschee, die über einem römischen Tempel stand – drei Geschichtsschichten, sichtbar, wenn man weiß, wo man hinschaut.

Baeza ist kleiner, aber ebenso schön. Die Plaza de Santa María versammelt die Kathedrale (ehemalige Moschee, 1227 geweiht), den Renaissance-Brunnen Fuente de Santa María – der durch die Fülle an Dekor barock wirkt – und die Casas Consistoriales Altas, einen plateresken Palast mit Eckbalkonen.

Die Kathedrale von Baeza birgt eine Besonderheit: eine über zwei Meter hohe silberne Monstranz von Gaspar de Ledesma, die jedes Jahr an Fronleichnam in Prozession getragen wird. Baeza hat zudem Universitätstradition – Antonio Machado unterrichtete hier Französisch; das Aula de Machado ist im Originalzustand erhalten.

Zum Essen sind beide Städte großzügig: in Úbeda die Calle Real, in Baeza die Calle San Francisco. Lokale Spezialitäten sind Pipirrana (Tomatensalat mit grüner Paprika, Zwiebel, Ei und viel Olivenöl) und Andrajos (Eintopf mit Nudeln, Kabeljau, Paprika und Tomate).

Die Hauptstadt Jaén

Jaén steigt einen Hügel hinauf und kommt nicht mehr herunter. Das Castillo de Santa Catalina krönt den Berg und ist von weitem das Erkennungszeichen. Almohadischen Ursprungs, nach der Eroberung 1246 stark umgebaut, beherbergt es heute einen Parador mit 360-Grad-Blick: im Westen das Olivenmeer, im Süden die Sierra Nevada, im Norden die Sierra de Cazorla.

Die Kathedrale von Jaén ist eines der ambitioniertesten Bauwerke der spanischen Renaissance. Vandelvira entwarf eine Hallenkirche – drei gleich hohe Schiffe, freistehende korinthische Pfeiler, Kreuzgratgewölbe –, die Vorbild für Kathedralen in Amerika wurde. Die barocke Hauptfassade von Eufrasio López de Rojas ist monumental genug, um den Überfluss zu rechtfertigen.

Die arabischen Bäder im Keller des Palacio de Villardompardo sind nach denen der Alhambra die größten und besterhaltenen Spaniens: drei Räume – kalt, lauwarm, heiß – mit Tonnengewölben und sternförmigen Lichtöffnungen, die ein fast szenisches Lichtspiel erzeugen. Eintritt für EU-Bürger frei.

Sierra de Cazorla, Segura und Las Villas

Der Naturpark ist mit über 200.000 Hektar der größte Schutzraum Spaniens und eine der grünen Lungen der Halbinsel. Hier entspringt der Guadalquivir, der große Fluss Andalusiens, der bei Sanlúcar de Barrameda ins Meer mündet.

Der Park eignet sich zum Wandern, Radfahren, Reiten und für Tierbeobachtung: Hirsche, Damhirsche, Mufflons, Wildschweine und eine wiedereingeführte Bartgeier-Population.

Der klassische Ausflug führt zur Quelle des Guadalquivir bei Coto Ríos. Kein Wasserfall, nur ein Rinnsal aus dem Fels – aber der Kilometer null eines Flusses, der eine ganze Region prägt, hat etwas Ehrfurchtgebietendes.

Der Stausee El Tranco ist der größte Binnensee Andalusiens und im Sommer mit dem Schiff befahrbar. In seiner Mitte liegt die Halbinsel Cabeza de la Viña, die bei hohem Wasser zur Insel wird – mit einem Wasserkraftwerk aus dem frühen 20. Jahrhundert, das wie eine toskanische Villa aussieht.

Als Standort in der Sierra dient Cazorla mit steilen Gassen, Burgruine auf dem Hügel und der Plaza de Santa María, deren Bars im Sommer bis zum Morgengrauen voll sind.

Olivenöl: die Identität Jaéns

Jaén produziert mehr natives Olivenöl extra als ganz Griechenland zusammen. Die Leitmole ist Picual: intensiv grün, fruchtig mit Noten von Tomatenblatt und Feige, mit einem leichten Kratzen im Hals, das Kenner „edle Bitterkeit“ nennen.

Viele Ölmühlen bieten Besichtigung mit Verkostung, etwa Hacienda Guzmán (Fuente de Piedra) oder Nobleza del Sur (Arjona): Mahlprozess, Spaziergang durch die Haine und geführte Verkostung, bei der man Sorten und Fehler unterscheiden lernt.

Im November und Dezember, zur Ernte, füllt sich die Landschaft mit Vareadores, die die Zweige schütteln, und die Luft riecht nach frisch gepresstem Öl. Wer Jaén nie zur Erntezeit gesehen hat, sollte es nachholen.

Wann nach Jaén reisen

Jede Jahreszeit hat ihren Reiz:

• Herbst (Oktober–November): die beste Zeit fürs Öl, die Mühlen laufen auf Hochtouren, die Landschaft wird golden.
• Frühling (März–Mai): ideal für Úbeda und Baeza, angenehm zum Spazieren; auch gut für Cazorla, wenn die Flüsse von der Schneeschmelze Wasser führen.
• Sommer: in der Hauptstadt und auf dem Land oft über 35 °C; Cazorla ist mit Höhenlage und Flussbädern der Rückzugsort.
• Winter: kalt in der Sierra (in Cazorla schneit es oft). Úbeda und Baeza haben im Winter den Reiz der touristenfreien Stadt, wenn der goldene Stein im flachen Licht leuchtet.

Für eine Andalusien-Route lässt sich Jaén mit Granada (eine Stunde zu den Renaissance-Städten) und Córdoba (anderthalb Stunden) kombinieren.

Häufige Fragen

Lohnt sich Jaén, wenn ich nur drei Tage habe? Dann eher Úbeda und Baeza an einem Tag und Cazorla an einem zweiten. Die Provinz verdient mehr Zeit, aber drei Tage sind ein guter Anfang.

Braucht man ein Auto? Ja. Zwischen Úbeda, Baeza, Cazorla und der Hauptstadt gibt es Busse, aber unregelmäßig; mit Auto ist die Provinz zugänglich.

Wann ist die Olivenernte? Von November bis Januar, je nach Höhenlage und Sorte. Dann sind die Mühlen in Betrieb und viele bieten Besichtigungen an.

Ist Cazorla im Sommer zu heiß? Nein. Die Höhenlage hält die Temperaturen milder als im Tal, und die Flüsse bieten Badestellen.