Cádiz-Guide: Strände und weiße Dörfer

Die Provinz Cádiz beweist, dass Andalusien nicht nur aus Monumenten besteht. Hier tritt der Atlantik an die Stelle von Kathedralen: endlose Strände, weiße Dörfer in den Bergen, Sonnenuntergänge, die unwirklich aussehen, und eine Hauptstadt auf einer schmalen Halbinsel wie ein ankerndes Schiff.

Cádiz hat 138 Kilometer Küste, 44 Gemeinden und den Naturpark Sierra de Grazalema. Vor allem aber hat die Provinz ein anderes Licht: weißer, klarer, und mit dem Blau des Meeres ergibt das einen Kontrast, der erklärt, warum hier so viele Werbefilme gedreht wurden.

Die Stadt Cádiz: die silberne Tasse

Die Hauptstadt liegt auf einer Halbinsel, die nur durch eine schmale Landzunge verbunden ist – das Meer ist von fast überall zu sehen. Plaza de San Juan de Dios, La Caleta, Campo del Sur, die Promenade von Santa Bárbara: Jeder Spaziergang lässt sich in Kilometern Küste messen.

Die Kathedrale von Cádiz, barock und neoklassizistisch, wurde 1722 begonnen und erst 1838 fertig – „die Kathedrale der hundert Jahre“. Sie erinnert an die Kathedrale von Havanna; derselbe Architekt, Vicente de Acero, arbeitete an beiden. Vom Torre del Reloj hat man den Rundblick über Stadt, Hafen und Ozean.

Das Barrio del Pópulo ist das älteste Viertel der Stadt und eines der ältesten Europas. Drei mittelalterliche Bögen – Arco de la Rosa, de los Blancos und del Pópulo – markieren die Zugänge zur ummauerten Stadt. Abends, wenn die Gassen leer werden und der Muschelkalkstein das orangene Licht spiegelt, ist das einer dieser ungeplanten Momente, die bleiben.

Der Mercado Central de Abastos lohnt auch ohne Einkauf: neoklassizistischer Bau mit dem besten Fisch der Gegend, dahinter Garküchen, die sofort frittieren. Cazón en adobo und Tortillitas de camarones rechtfertigen den Weg.

Das Gran Teatro Falla ist der Tempel des Karnevals; die Fassade aus rotem Sichtziegel ist unverkennbar. Außerhalb des Karnevals (Februar) lohnt der Bau als modernistisches Gebäude.

Die Strände der Costa de la Luz

Die Küste teilt sich in einen atlantischen Abschnitt von Sanlúcar bis Tarifa und einen mediterranen ab Tarifa. Beide lohnen, sind aber sehr verschieden.

Playa de Bolonia (Tarifa): fast vier Kilometer Sand mit einer 30 Meter hohen Düne, dahinter die römischen Ruinen von Baelo Claudia, einer Fischsalzerei aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Der Wind ist fast immer da – Tarifa ist die europäische Hauptstadt des Kitesurfens. An ruhigen Tagen ist Bolonia kaum zu übertreffen.

Zahara de los Atunes: feiner Sand, wärmeres Wasser als im Mittelmeer, Chiringuitos mit frischem Fisch am Strand, und der Charakter eines Fischerdorfes, das gewachsen ist, ohne sich zu verlieren.

Playa de la Caleta (Stadt Cádiz): der Stadtstrand schlechthin, klein, zwischen den Kastellen Santa Catalina und San Sebastián gelegen, mit dem Malecón auf der einen und dem Viertel La Viña auf der anderen Seite.

Los Caños de Meca: goldene Strände mit niedrigen Klippen und Pinien bis fast ans Wasser, alternativer als der Rest der Küste. Am Cabo Trafalgar steht der Leuchtturm mit dem vielleicht hypnotischsten Sonnenuntergang der Provinz.

Für Familien mit weniger Wind sind El Puerto de Santa María (Valdelagrana, La Puntilla) und Chipiona die beste Wahl.

Die weißen Dörfer

Die Sierra ist die andere Seite der Provinz: Steineichen, Schluchten, Gänsegeier an den Felswänden und Dörfer, die an den Hängen kleben.

Arcos de la Frontera: das bekannteste weiße Dorf und Tor zur Ruta de los Pueblos Blancos. Die Altstadt sitzt auf einem Kalkfelsen, den der Guadalete an drei Seiten umfließt. Der Mirador de la Peña Nueva blickt über eine hundert Meter hohe Wand auf die Ebene; die Kirche Santa María ist gotisch-mudéjar mit einer plateresken Fassade, die man in einem 30.000-Einwohner-Ort nicht erwartet.

Vejer de la Frontera: wenn Arcos das spektakulärste ist, ist Vejer das schönste. Der Ort liegt fast 200 Meter über dem Tal des Barbate, nur zehn Kilometer von der Küste. Die Plaza de España gehört zu den schönsten Andalusiens; im Judería-Viertel mit Bögen, Durchgängen und Blumentöpfen verliert man sich besser als in manchem Monument.

Grazalema: im Naturpark Sierra de Grazalema und Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Sierra hat die höchsten Niederschläge der Iberischen Halbinsel (über 2.000 Liter pro Quadratmeter im Jahr) – deshalb wachsen hier Pinsapo-Tannen, eine prähistorische Tanne, die nur hier und in Teilen Marokkos vorkommt. Die Ruta del Pinsapar ist eine der besten Tageswanderungen der Provinz.

Setenil de las Bodegas: das eigenwilligste Dorf, mit Häusern, die buchstäblich unter einem mächtigen Travertinfelsen liegen, der als natürliches Dach dient. Calle Cuevas del Sol und Cuevas de la Sombra verlaufen unter dem überhängenden Gestein.

Die Weinroute: Jerez und Sanlúcar

Cádiz ist erstklassiges Weinland. Das Dreieck Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda und El Puerto de Santa María produziert einige der renommiertesten Sherrys der Welt.

Jerez steht für drei Dinge: Wein, Pferde und Flamenco. Die Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre zeigt „Wie die andalusischen Pferde tanzen“ – auch für Nicht-Reiter faszinierend. Bodegas wie González Byass (Tío Pepe), Domecq oder Lustau lassen sich mit Verkostung besichtigen; Kathedrale und Alcázar ergänzen den Kulturteil.

Sanlúcar de Barrameda an der Mündung des Guadalquivir ist für Manzanilla bekannt (ein Fino, der ausschließlich hier am Meer reift) und für die Pferderennen am Strand im August, die ältesten Spaniens. Die Garnelen von Sanlúcar in Bajo de Guía sollte man probieren.

Was man in Cádiz isst

Die Küche dreht sich ums Meer; der rote Thunfisch aus der Almadraba ist der Star.

• Atún rojo de almadraba: die Almadraba ist eine phönizische Fangtechnik, die die Thune zwischen April und Juni auf ihrem Weg vom Atlantik ins Mittelmeer fängt. Dann gibt es in Zahara, Barbate und Conil Parpatana, Morrillo, Tarantelo und Descargamento – jeder Schnitt mit eigener Textur.
• Tortillitas de camarones: knuspriger, sehr dünner Teig aus winzigen Garnelen, Kichererbsenmehl, Frühlingszwiebel und Petersilie; am besten in San Fernando und auf dem Mercado Central.
• Cazón en adobo: Haifischstücke in Essig, Knoblauch, Paprika und Kümmel, frittiert.
• Pescaito frito: mit Kichererbsenmehl statt Weizenmehl – knuspriger und leichter.
• Papas aliñás: gekochte Kartoffeln mit Olivenöl, Essig, Zwiebel und Petersilie.

Wann nach Cádiz reisen

Die Provinz funktioniert ganzjährig: milde Winter (im Januar im Schnitt 12 °C), warme, durch Levante und Poniente erträgliche Sommer.

Februar ist der Monat des Karnevals von Cádiz, wohl des vergnüglichsten Spaniens: Straßenchöre singen satirische Couplets über Politik und Gesellschaft. Wer im Karneval kommt, bucht die Unterkunft mindestens drei Monate vorher.

Frühling und Herbst sind die beste Zeit: Strände ohne Massen, angenehme Temperaturen für Grazalema und von Mai bis Juni die Thunfischsaison.

Weitere Guides: Sevilla, Málaga und Huelva, die Nachbarprovinz mit dem gemeinsamen Nationalpark Doñana.

Häufige Fragen

Welcher Strand in Cádiz ist der beste? Kommt darauf an: Bolonia für Landschaft und Weite, Zahara für Atmosphäre und Essen, La Caleta für Stadtnähe, Los Caños für das Boheme-Gefühl. Das Problem ist nicht, einen guten Strand zu finden, sondern einen auszulassen.

Braucht man ein Auto? Für die Stadt Cádiz nicht. Für die weißen Dörfer und die Strände ja.

Wie viele Tage brauche ich? Für die Hauptstadt ein verlängertes Wochenende (3 Tage). Für die Provinz mit Stränden, Dörfern, Jerez und Sanlúcar mindestens eine Woche.

Ist es in Cádiz immer windig? In der Stadt nicht besonders. In Tarifa und an der Straße von Gibraltar ja – im Sommer erfrischend, für Windsport ideal.